杜布罗夫尼克的旧城区没有机动车辆，14世纪的方济会修道院俯瞰主街斯特拉敦大道（Stradun） 及其路边的商店和咖啡馆。
我的朋友玛利亚·帕帕克（Marija Papak），是一位地道的杜布罗夫尼克人。如今，她正计划在家乡开一个街头小吃摊，餐品定位很前卫——只供应当季的本土小吃。在接下来的行程中，我跟随玛利亚来到当地农场，为她寻找顶级的手工奶酪、香肠和其他达尔马提亚美食。此行第一站：利萨克村（Lisac）外的家庭农场，由马尔科·贝德（Marko Bede）和他的妻子洁里（Jele）管理，坐落在达尔马提亚海岸陡峭的山丘上，从杜布罗夫尼克（Dubrovnik）出发，开车大约一小时。贝德一家并没有立刻向我们介绍农场的产品，他们想给我一个考验，看看纽约客会不会挤奶。我不想认输，一次又一次地尝试，但还是一无所获，真的一滴羊奶都没有挤出来。我不得不承认自己是个失败的农民，但作为达尔马提亚食物的忠实粉丝，我感觉回到了精神故乡。
在过去十年间，各种新美食运动，比如“从农场到餐桌”“鼻子到尾巴”“本土膳食主义”，彻底改变了世界各地的饮食标准，而东南欧似乎一直无动于衷。我会定期来杜布罗夫尼克旅行，前后跨度近15 年，令我百思不得其解的是这里的食物为什么没有丝毫改善：失去弹性的炸鱿鱼，烤焦的比萨，毫无惊喜的意大利面。
卢扎广场（Luza Square）长期由圣布雷瑟教堂（Church of St. Blaise）管理，一直是杜布罗夫尼克公共生活的中心。
可能是因为这里的景色实在太出众了，只要看一眼杜布罗夫尼克，你就会明白这个海滨小镇根本不需要美食来吸引游客，它已经充满了魅力。靛蓝的亚得里亚海（Adriatic Sea）及其迷人的海滩构成了一座宜人的中世纪城镇，白色石灰石铺成的街道在阳光下闪光，24 米高的石墙环抱四周。这里还是《权力的游戏》和《星球大战》的取景地，成为各国影剧迷心中的旅行圣地。
我一直想知道，杜布罗夫尼克的烹饪水平为什么会被世界潮流甩在身后，是因为国家过去的历史吗（当时的克罗地亚属于南斯拉夫）？还是由于25年前蹂躏巴尔干地区的战火？或者是其他什么原因？
好消息是：杜布罗夫尼克的餐饮行业正在迅速转变。这个城市最近迎来了第一家手工咖啡店（Cogito），正经的鸡尾酒吧（包括Bar by Azur 在内），第一家精酿啤酒厂（杜布罗夫尼克啤酒公司）以及首家快闪餐厅（GypsyTable）。一群年轻的食物梦想家正在实践自己的美食理念，试图改变当地人的饮食习惯。这是不是我一直在等待的美食革命呢？那么杜布罗夫尼克和周边的达尔马提亚海岸——从克罗地亚的拉布岛（Rab Island）到黑山的科托尔（Kotor）绵延540 多公里——是否会崛起成为下一个欧洲的餐饮旅行目的地？
由主厨玛利亚· 帕帕克（Marija Papak）烹制的本地贝类种类丰富，包括海蛋、海胆、深水虾、野生牡蛎、贻贝、诺亚方舟贝和帽贝。
